Мангуп

БСЭ

Мангуп, Мангуп-Кале, развалины средневекового города в 20 км к востоку от Севастополя. Поселение возникло в 4 веке н. э. В 6 веке М. был центром юго-западной Таврики. Раннесредневековые названия - Доро, Дорос; в 10 веке впервые упоминается под названием М.; в 12-15 веках - Феодоро, центр одноименного княжества. После турецкого завоевания Крыма (1475) М. стал центром административного округа. Население занималось главным образом выделкой кож. Во 2-й половине 16 века наступил упадок М., а в конце 18 века он был окончательно покинут жителями. Сохранились участки крепостных стен 6 и 15 веков, остатки базилики 6 века, перестроенной в 1425, дворца 15 века, турецкая цитадель 16 века и др. Археологические исследования ведутся с 90-х годов 19 века.

То, что непременно нужно прочесть о Мангупе: Мангуп, новогодние прогулки Владимира Крымского, рассказ 2004 года

Цветные сны индейцев Мангупа

Даже цветные сны остаются всего лишь снами. Но зыбкую грань между реальностью и сказкой так легко перешагнуть. Расправить крылья и без оглядки полететь в страну своей мечты. Можно придумать яркие краски и залить ими небо - все равно на следующий день небо будет другого цвета.

Михаил, житель Мангупа: "Первую неделю идет как бы ломка, весь этот мох как слазит. А что я буду сегодня есть? Никакой информации. А через неделю нормально. Просто идешь по дороге, сама дорога тебя ведет куда-то и, в принципе, больше ничего не надо".

Когда появляется желание окунуться в облака, можно лечь на спину. Молочно-белые пушистые комочки щекочут обветренное лицо. Погружаясь в полуденную дрему, седлаешь воздушные качели. И уже засыпаешь, а кто-то невидимый продолжает нашептывать тебе о вечном покое.

"Мы хотим мира, а нас заставляют брать в руки камни. Мы вынуждены защищать своих детей. У нас нет выбора". И пришел этот день, и древний город утонул в крови. И скалы плакали. Тогда здесь жили феодориты.

Они не исчезли, а просто притаились за камнями. Сотни глаз настороженно следят за пришельцами. Кто
ты и откуда, зачем пришел сюда, в наш тихий город под облаками? Но слов не слышно, кажется, вопросы ощущаешь кожей. А может - это мурашки бегут по спине от вечернего холода? Днем высоко в горах очень жарко, с наступлением сумерек намного лучше чувствуешь себя у открытого огня.

Тени все больше становятся похожими на людей. Древняя крепость обитаема - это также понятно, как и то, что встреча с ее жителями неизбежна. И уже слышишь в темноте легкие шаги и голоса.

Игорь, житель Мангупа: "У каждого свои тараканы в голове, свои проблемы. Кто, зачем сюда пришел. Кто пришел с открытым сердцем, тот остается. Кто-то от чего-то бежит. Он поздно или рано, но, в конце концов, у нас находится".

Наверное, в одной из прошлых жизней Игорь был вороном. Черные птицы живут иногда по триста лет. Но памяти одного вороньего поколения вряд ли хватит, чтобы поведать нынешней цивилизации историю этих мест. Столица древнего христианского княжества Феодоро пала в пятнадцатом веке. Не осталось ни архивных документов, ни даже церковных записей. Все уничтожили огни пожарищ той бурной эпохи. Неприступный Баба-даг - отец-гора - до последнего защищал своих детей, но чья-то предательская
рука однажды ночью открыла ворота.

Турецкие янычары, полгода осаждавшие крепость, но так и не взявшие ее приступом, жестоко расправились с непокорными князьями. Иуда обрек на вечные страдания жителей города, в том числе и последнего отпрыска знаменитого мангупского рода. Печальная легенда гласит, что маленький принц бросился вниз с отвесной скалы, не дожидаясь, пока его пленят враги. С тех самых пор нет покоя чужеземцам на Мангупе. Полтысячи лет появляется в лунном свете прозрачная фигурка. Задержишь на ней взгляд и уже не оторвешь. Легко вскакиваешь на поросшую мхом каменную стену и, забыв обо всем, бежишь наперегонки с собственной тенью. Странный танец совсем не пугает, и вслед за призраком делаешь последний шаг в темную пропасть. И только эхо бесконечно повторяет крик, словно предостерегая тех, кто еще жив.

Игорь, житель Мангупа: "Отец-гора тянет к себе больных людей. Я очень много видел вылечившихся,
видел людей с церебральным параличом, которые уходили на своих ногах. Также я видел полных сумасшедших, которые ходили 2 месяца голыми. Это, наверное, единственная осталась бесплатная лечебница и, наверное, настоящий коммунизм находится здесь".

Где грань между умом и безумием? Каждый сумасшедший - по-своему философ, а философ часто слывет безумцем. Как запретить летать во сне, если расправить крылья можно только в полете. Мир Мангупа никому не принадлежит, потому что так близко к солнцу еще никто не подбирался.

Игорь, житель Мангупа: "Есть желание жить по-другому, может попытаться вспомнить то, что мы давно
забыли. Может это по-детски, неумело. Но это же первые шаги. Мы же не секта и не культ какой-то. Это просто игра взрослых детей в детство. Останавливаем время чуть-чуть".

Никто точно не знает, сколько они здесь. Никто не скажет, кто был первым. Смотреть, спрашивать и слушать - только так можно постичь тайны предков. Только им, своим детям, так непохожим друг на друга, отец-гора иногда позволяет прикоснуться к началу начал.

Главная стоянка мангупских индейцев - на третьем, иудейском пальце. А всего на Мангупе их четыре. Говорят, это огромный дракон, пролетая, коснулся своей лапой каменных склонов. Кто знает, может
все так и было".

Абсурдные сны часто повторяются: фантастические казематы без дверей и охраны, лагерь особо
вольного режима и много друзей вокруг. Резервация мангупских индейцев существует. Самая настоящая, высоко в горах, в тени крымских лесов.

Приходят из разных мест, но здесь - вместе, как одно племя. Древние пещеры стали домом, а друзья заменили семью. Это место давно рассекречено, уже никто не делает из него тайны. Вспоминают, как
раньше даже прятались от назойливых гостей, теперь сами приходят на огонек. Кажется, община готова к общению с цивилизацией. Зачем это им? Кто знает, какие идеи рождаются за общим котлом...

Коммуна мангупских индейцев, как прозвали их туристы, если можно так сказать, разношерстна. Есть среди них бывшие панки, хиппи, воры, наркоманы. Есть лентяи и трудяги. Есть те, кому было что оставлять в той жизни и кому нечего терять. Непризнанные музыканты и вольные художники, каменотесы и краснодеревщики - вся суета из прошлого уже не имеет значения. Главное сейчас - это свобода и никто не хочет ничего менять.

Николай, житель Мангупа: "Мне тоже было нелегко. Но я ж говорю, я не могу никак понять, зачем? Я не могу отсюда уйти, я когда ухожу отсюда, я себя очень плохо чувствую, я даже начинаю болеть".

Свободой заболеть непросто. Только кажется, что легко расстаться с привычными вещами вроде
телевизора или дивана. Лето в Крыму - тоже не круглый год. Осенний промозглый дождь или ветер со снегом заставляют глубже прятаться в пещеры, проемы завешивать целлофаном и теснее собираться у костра на каменном полу. Каждый знает, что сделал свой выбор. На самом деле, они, словно
блудные дети, вернулись к отцу.

Михаил, житель Мангупа: "Чтобы врубиться, что здесь происходит на Мангупе, надо месяца 2 прожить, и потом начинаешь понимать, что не надо никаких телевизоров. Просто ходишь как дурак, наслаждаешься тем, что видишь, тем, что чувствуешь".

Четырехпалая гора не зря была выбрана древними для поселения. Глубокие овраги и остроконечные мысы, как будто самой природой были созданы для защиты от врагов. Еще одно преимущество Баба-дага - два никогда не пересыхающих источника: женский и мужской. Последний знаменит среди туристов тем, что вода в нем содержит большое количество серебра. Гора, кажется, даже слишком благосклонна к тем, кто нашел в ее известняковых пещерах себе кров. Но "индейцы" подходят
ко всему философски и отвечают взаимностью.

Николай, житель Мангупа: "Прежде всего, не навреди окружающим и природу береги. Это первое. А все остальное прибудет".

Николай - местный, родился в долине, еще мальчишкой облазил Мангуп вдоль и поперек. А позже перебрался насовсем. По местным меркам, у него "крутая" квартира: три комнаты в трех уровнях и балкон. Да и поуютнее будет, чем у других. Но не то, чтобы важны были для индейца такие мелочи - просто Николай уже не один. Подруга Яна в прошлом мае родила ему сына. Сказала - забеременела на Мангупе, на Мангупе буду и рожать. Пытаться отправить ее вниз, в долину было невозможно. И Илюшка появился на свет в древней пещере.

Вопросы Яне задавать бесполезно, тем более о сыне. Индейцы предупредили нас сразу - нервная она стала, даже злая. Как волчица бросается на непрошеных гостей, заслоняя собой волчат, так и молодая мать запросто может взять в руку камень. А кто ее осудит - ведь здесь почти каменный век. Но, кажется, такое суеверие имеет под собой основу. Предание о мангупском мальчике имеет продолжение. Когда-нибудь появится новый сын пещер, родившийся на Баба-даге. Станет он защитником всем незаслуженно обиженным и воскреснет древняя столица, и только тогда перестанет маяться
душа маленького принца.

Известняк хорошо впитывает воду. Древние феодориты, жившие на Мангупе 10 веков назад, об этом знали. Обычай почитания предков у них сводился к тому, что покойников клали в специальные углубления в скале и через какое-то время они мумифицировались. Местные аборигены сегодня видят в этом особый, даже потайной смысл".

Не зря Мангуп считают загадочным местом. Наукой доказано, что как раз здесь пролегает так называемый пространственно-временной крест. Средоточие какой-то неземной энергии концентрируется на плато, время будто замедляет ход. Мангупские индейцы говорят, что изредка общаются с древними феодоритами. Медитировать проще, вызывая духа огня. Сами камни словно считывают с тебя информацию, пополняя знания предков. Но взамен обязательно отдают свою.

Евгений Петров, директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника: "Неформально я стал
относиться к жителям Мангупа, когда мои дети - у меня 2 мальчика - изредка стали пропадать на Мангупе, даже ночевать там. Мне пришлось с ними беседовать, и я столкнулся с такими айсбергами. Оказалось, я вдруг понял, что это особая страна - Мангуп. Она имеет очень мощное виртуальное
значение. Я не нашел ничего вульгарного. Когда я с ними пообщался, я вдруг понял, когда стали подтягиваться люди, аборигены к нам домой, к сыновьям, я стал разговаривать - это очень интересные люди, даже личности".

Территория всего Бахчисарайского заповедника, куда входит и Мангуп, охраняется государством. Но, кажется, Баба-даг сам нашел себе достойных защитников.

Игорь, житель Мангупа: "Он учит, он дарит, он наказывает. У кого были плохие родители, наверное, дети тянутся к умному. Может быть, сразу и не понимают всю философию горы. Но гора умная, она разруливает все".

"Аба-хаба, Баба-даг", - приветствуют гору ее дети - "Аба-хаба". Но вряд ли кто-то знает, как нужно прощаться с Мангупом. Просто этого еще никто не делал. Никогда не уходил отсюда навсегда. Вот и мы не будем. И не только потому, что не хотим. У детства нет возраста, а у фантазии - предела. И, наверное, хорошо, что всегда остается выбор: привычней жить в реальном мире - тогда живи в нем,
хочешь попасть в сказку - просто сделай шаг.

http://www.rusf.ru/~dv/photos/

Пещерный средневековый город Эски-Кермен. В хорошо видимые входы ставились деревянные двери. И таких пещер там ДЕСЯТКИ! Поскольку Эски-Кэрмен сравнительно труднодоступен и поселений рядом нет, летом там часто тусуются хиппи, тихо покуривая травку. ;)

http://music-world.narod.ru/archive/020514.html

Они побывали в пещерном поселении ранних христиан Эски-Кермен, совершили восхождение на Мекку всех советских хиппи Мангуп-Кале, посетили стоянку первобытного человека, что на горе Шулдан.

http://www.tavrika.ru/relate/larisa/holecity.htm

Практически до самого третьего "крымского похода" 2000 года, который назывался "По пещерным городам Крыма", я абсолютно ничего не знала о существовании таких городов. Сейчас мне это кажется невероятным. Я целенаправленно изучала русскую и мировую историю, я привыкла считать себя в достаточной мере эрудированным человеком, но как можно было пропустить ТАКОЕ...
Пещерные города Крыма - это отдельный, невероятно мощный пласт мировой культуры. О них можно писать (и пишут!) книги, в них нужно снимать исторические, приключенческие и научно-популярные фильмы, их нужно видеть... Как будто прикасаешься ладонью к многовековой истории... Мы побывали во многих скальных городах и монастырях. Мангуп-кале, Эски-кермен, Качи-Кальон, монастыри Шулдан и Чилтер, Чуфут-кале, Тепе-Кермен...

Каждый из этих городов - уникален, неповторимо своеобразен, однако у них есть и общая история, история зарождения, существования и конца... Время жизни пещерных городов - это где-то 5-15 века н.э. В истории Крыма случались моменты, когда местное население, а оно было всегда довольно разнородным - тавры, скифы, греки - вынуждено было бежать в горы от самых разных завоевателей, а Крым кто только не завоевывал, по нему прошлись и племена скифов, и гунны, затем татары, здесь были греки, итальянцы, турки.... Другая версия - что первыми жителями скальных городов были монахи, которые уходили в горы по всяким религиозным соображениям - например, иконопочитатели, которые укрывались в горах от, совсем даже наоборот, иконоборцев. Пещерный город возникал на высоте 400-600 метров, на той высоте, куда еще поднимается вода. Выше этого порога источников нет.

Пещерный город был защищен мощной крепостной стеной, иногда двумя; стена окружала всю гору, на которой стоял город, и перегораживала долину. Родник, как правило, находился не в самом городе, а ниже по склону горы, но в пределах крепостной стены. Он был в буквальном смысле слова источником жизни города. Однако на случай осады и захвата источника во всех городах имелся так называемый "осадный колодец" - пробитая в скале вручную очень глубокая, на много сот метров, яма, доходящая до воды. В некоторых городах осадный колодец еще не найден, но то, что он должен быть - очевидно. Скалы, на которых стоят пещерные города, снизу напоминают осиные гнезда - они испещрены дырами-кельями, выдолбленными киркой в мягком известняке. Эти скальные помещения обычно использовались для хозяйственных нужд, а люди жили в домах, построенных из камня, который оставался после вырубки скальных помещений. Мы можем лишь примерно представить себе облик города, потому что большая часть городов до сих пор скрыта под землей, и лишь в некоторых из них сейчас ведутся систематические раскопки.

В каждом скальном помещении - множество разных форм и размеров хозяйственных дырок в камне: для свечей, для укрепления деревянных частей помещения, "ушки" в потолке для светильников... По стенам - "ясли" непонятного назначения, в полу - ямы для хранения зерна, для вин. Почти всегда - гробницы в полу, закрытые плитами (где-то же надо было людей хоронить, а места в таком городе часто не хватало). Костотеки - большие гробницы, куда перекладывались кости, пролежавшие три года в обычной скальной гробнице. Братские могилы, другими словами. В городе обязательно найдется маленькая, выдолбленная в скале, церковь с алтарем, нишами для икон и скамеечками по стенам. На открытых площадках - вырубленные в камне торопаны, давильни для винограда.
Мангуп-кале - "Каменный город". Административный центр древнего княжества Феодоро - то есть Святого Федора, княжества, в 8-14 веках занимавшего чуть ли не треть Крыма! Высота Мангупа - 580 метров. Сначала долго идем вверх по глухому темному лесу, а потом дорогу перегораживает мощнейшая, сложенная из огромных валунов стена - граница города.

Вдоль стены бежит тропинка. Мы идем по ней и наконец доходим до ворот. Здесь был вход в город. Здесь в кельях жили караульные. Теперь эти кельи занимают перебравшиеся на лето в теплые края дети-цветы - хиппи, а также просто бомжи.

И вот мы в городе. Издалека видна Цитадель - высокая стена, разрушенная временем и войнами. Войны здесь были постоянно. Если смотреть на Мангуп снизу, из долины, со стороны села Залесного, то с одной стороны горный хребет заканчивается гладким закругленным каменным "лбом", на котором хорошо видна круглая дыра от турецкого ядра. О войне мангупцев с турками нам много рассказывал археолог Валерий Анатольевич Петровский. Войны были жестокие. Под стенами города археологи нашли невероятное количество турецких каменных ядер и стрел, некоторые из стрел вонзались в камень на половину своей длины.

Но на пути к Цитадели нас ждет еще одна интереснейшая встреча. Мы проходим мимо хорошо сохранившегося древнего храма. Это базилика Константина и Елены, датируемая, если я правильно помню, где-то девятым веком. Сейчас здесь ведутся раскопки. А рядом городское кладбище с захоронениями 6-14 веков. Мы подходим поближе. Только что археологи закончили счищать землю с погребения, датируемого 14-м веком. Это мужчина, 40-50 лет, умер своей смертью, хотя при жизни получил страшный удар по голове, после которого вообще непонятно как выжил. Действительно, вмятина на черепе весьма конкретная.

Он лежит в каменной гробнице - значит, был не бедным или занимал высокое положение, потому что гробницы здесь попадаются нечасто, других хоронили просто так, в грунте. Поза нетрадиционная, одна рука вытянута вдоль туловища, хотя обычно обе руки бывают сложены на груди. Кажется, при жизни имел некоторые чисто мужские проблемы. Обо всем об этом нам рассказывает судмедэксперт Владимир. Он ведет эту работу уже то ли третий, то ли пятый год. За это время на участке 15 на 15 метров найдено и раскопано около 800 погребений.

Захоронения - одно над другим, часто вперемежку. Мы присматриваемся: господи, то, что мы сначала приняли за белые камни в грунте - это же человеческие черепа и кости, огромное количество черепов, по несколько на каждом квадратном метре.(Позже, когда наша группа обменивалась фотографиями, выяснилось, что каждый из нас сфотографировал скелет с того места, где стоял, и, наверное, ни одно место захоронения никогда не фотографировалось столь подробно и со стольких ракурсов, и, извлекая из очередного альбома очередную фотографию "жмурика", мы дружно смеялись над собой...)

По мере извлечения костяки складывают в большие черные полиэтиленовые пакеты и отправляют в Симферополь - на исследование. Владимиру эта работа интересна с точки зрения практики - где еще можно увидеть столь широкую картину человеческих недугов, а для историков это - просто бесценная информация, которая позволит сделать глобальные выводы о национальностях людей, населявших Мангуп, об их миграции, о войнах, которые велись в то время, об эпидемиях, о социальном устройстве и так далее и так далее. После изучения кости привозят обратно на Мангуп и хоронят в братской могиле.
Рядом с кладбищем сотрудники Симферопольского госуниверситета изучают керамику, найденную во время раскопок. Огромный квадрат, разбитый на много маленьких квадратов, и в каждом квадратике - рассортированные черепки: обливные, с узором, без узора, цветные или монохромные, донышки, венчики и т.д. Рядом отвал, куда бросают обломки, не представляющие интереса для науки. Мы, разумеется, не удержались и утащили из отвала по черепку.

На следующий день - посещение скального города Эски-Кермена. Автобус привез нас в долину Эски-Кермена, эта долина - собственность казачьей общины, там есть два родника, и владельцы пускают таких, как мы, на постой за умеренную плату. Настоящее райское местечко: фундуковые рощи, кизиловые заросли, поблизости - несколько больших озер. А прямо над нашей стоянкой находится скальный "храм донаторов" (8-14 вв), куда мы и пошли на заходе солнца.

"Донаторы", то есть дарители, то есть люди, на чьи деньги построен храм, когда-то были здесь местными князьями. Храм действительно оказался расположен в пяти минутах ходьбы от лагеря, но зато идти, точнее, ползти, цепляясь за корни деревьев, нам пришлось по практически вертикальной стене, покрытой к тому же сыпучим грунтом. Но когда мы преодолели эту стену, мы оказались на скальном возвышении, с которого просматривалась вся долина, и в конце долины медленно опускался на землю огромный желтый круг солнца, а прямо под нами, метрах в пятидесяти, стояли наши крошечные палатки. И - ветер: здесь, наверху, как будто было видно, как перемещаются над горами прозрачные струи кристально чистого воздуха.

Храм мы еще не увидели, хотя он был прямо перед нами. Маленькая пещерка в скале, необычно чистая и аккуратная, с алтарем - выпиленным из камня возвышением. На стенах, говорят, сохранились фрески. Говорят - потому что мне удалось разглядеть только, что на стенах действительно когда-то что-то было нарисовано красками. Позже мы рассказали про этот храм археологу Петровскому. Он сказал: а, храм донаторов, это тот, в котором на центральной стене изображение самих донаторов - мужа с женой, у алтаря - изображение Христа, на потолке - еще какие-то изображения... я открыла рот от изумления... КАК ему удалось все это разглядеть??

Эски-Кермен. Переводится как "старый город" или "древняя крепость". Высота - 300 метров. По пути в город еще успели зайти в скальные монастыри Шулдан - просто небольшая двухэтажная пещерка, спрятанная в невероятно колючих зарослях терна и держи-дерева, и Чилтер, он же "Решетчатый". Название последнего объясняется довольно упорядоченным расположением келий - одна за другой, наподобие пчелиных сот.

Пожалуй, Эски-Кермен мне понравился больше всего. Он, наверное, самый нетронутый из всех, самый малопосещаемый и - самый интересный. В нем целая система помещений, переходов, дырок в скалах. В нем есть некая упорядоченность и четко прослеживается планировка. Мы входим в город по широкой улице. На ней, на гладкой каменной "дороге" отчетливо видны следы колес древних повозок. Колеи разной ширины - я сразу вспоминаю знаменитую книгу специалиста по средневековью Фернана Броделя, в которой упоминалось, что ширина колес у повозок с течением веков значительно сужалась. Эта гладкая дорога - как учебное пособие для студентов-историков. Здесь настолько реально можно представить, как когда-то - пять, а может, пятнадцать веков назад - по этой дороге шел житель города, шел рядом со своей лошадью или осликом, тащившим повозку с деревянными колесами, нагруженную емкостями с водой... Теперь здесь проходим мы...

Везде в пещерных городах ступеньки - еще одно неопровержимое свидетельство того, что здесь действительно когда-то жили РЕАЛЬНЫЕ люди. Много сотен лет назад чья-то рука заботливо вырубила эти ступеньки. И по ним ходят до сих пор! Это сложно понять. Иногда ступеньки ведут в никуда. Спускаешься по каменной лестнице, и вдруг - обрыв, под ногами - пропасть, а конец лестницы лежит где-то у подножия горы...

Из Эски-кермена мы выбирались, спускаясь в осадный колодец. Именно выбирались, потому что просто так туда не спустишься. Мы находились на вершине горы, колодец - у ее подножия, спрятанный в каменной толще. К нему вела трехсотметровая винтовая каменная лестница. За много веков, от частого использования ступеньки стерлись, стали гладкими, а лестница - почти отвесной. Более того, в одном месте, где лестница заворачивала, в стене образовался пролом, этакое своеобразное окно, в которое можно было, не рассчитав скорость движения, птичкой вылететь с разбегу, и лететь до самого подножия метров сто. Специально для этого случая предусмотрительный Сергей Викторович нес с собой веревку, из которой быстро и соорудил для нас "перила".

Потом был Чуфут-кале, пещерный город, находящийся практически в самом Бахчисарае. Наверно, наиболее исследованный, раскопанный и посещаемый, а потому мне там понравилось гораздо меньше. Грязно. Во времена Гиреев Чуфут-кале был важным стратегическим пунктом, цитаделью. Когда-то здесь жила такая интересная национальность, как караимы. Племя караимов, по преданию, образовалась так: когда Хазарский каганат выбирал себе веру, к хазарам пришли евреи и предложили иудаизм, а взамен попросили хазарских женщин, и так появились караимы, в жилах которых текла еврейская и хазарская кровь. В Чуфут-кале находятся две привезенные сюда деревянные кенасы - необычные караимские церкви.

Качи-Кальон - "корабль на Каче". Кача - это река, а корабль - потому что скала, в которой наполовину природой, наполовину людьми вырублен город, удивительно похожа на гордый парусник с высокой кормой и поднятым носом. На носу четко проступает нарисованный самой природой огромный христианский "крест". В отличие от тех пещерных городов, что мы уже видели, весь Качи-Кальон - это пять естественных гротов в скале. расширенных и обустроенных для жизни людьми. Почему-то запомнился только один из них - четвертый, Анастасьевский скит, по имени Святой Анастасии Узорешительницы. Узорешительница - потому что считалась покровительницей заключенных (бежать им, что ли, помогала? о, жалостливые женщины!).

Подступ к городу охраняет небольшой камень, некогда скатившийся с вершины. На нем много сотен лет назад чья-то рука с надеждой процарапала охранительный крест, обведя его рыцарским щитом. Кто-то же уже из наших современников недрогнувшей рукой дописал рядом: "Рома". А еще меня поразила церквушка, расположенная в большом камне, который едва держался на склоне горы.

Этот камень некогда был сброшен с горы землетрясением, он практически висел, имея всего лишь одну точку опоры, и, казалось, нужно было его лишь слегка подтолкнуть плечом, чтобы сбросить в долину - и даже этот камень в 8 веке н.э. люди умудрились выдолбить как спелую тыкву, организовав здесь храм Святой Софии.

Наконец, последний город в нашем путешествии. Безлюдный Тепе-Кермен - "крепость на холме", которая начала свое существование в 6 веке н.э. А местные жители называют его "ежиком" за своеобразный рельеф скалы. Надо сказать, название более чем удачное - издалека это настоящий ежик!

Валерий Анатольевич Петровский показывает нам меморию - келью с большой костотекой. Он сам ее когда-то раскапывал. В самом нижнем слое было два богатых погребения, а над ними - аж 77 костяков, которые "дозахоронивали" в последующие века. Другая "специальная" келья - агиасма, в ней монахи совершали обряд поклонения... воде: в стене было нечто вроде стока, откуда вода капала в чашу, и - забавно - по стенам этой крошечной, метр на полтора, комнатки заботливо вырублены скамеечки...

Поднимаясь на Тепе-Кермен, мы наткнулись на очень странное явление: между деревьями в лесу, на всем обозримом пространстве мы увидели огромное количество странной формы ям. Это Тепе-Керменский грунтовый могильник, который датируется 8-14 веками нашей эры. Этот могильник - около 1000 погребений - археологи обнаружили два года назад, случайно. К ним, работающим на Тепе-Кермене, нерешительно подошел какой-то грибник, долго выяснял фамилии археологов, и наконец показал это место. Но - каково же было разочарование археологов, когда они поняли, что все, все до одной могилы были разграблены, причем буквально накануне!

"Черные археологи" - так во всем мире называют тех, кто, не имея ни совести, ни культуры, ни уважения к памятникам, ни даже естественного страха наказания если не в этом, так в другом мире, с невероятным цинизмом тащат из земли все, что попадется, тащат ради минутной наживы, обкрадывая науку, обкрадывая мировую культуру, лишая историков, археологов единственной, последней возможности заполнить белые пятна в создаваемой по крупицам картине прошлого. "Черные археологи" - настоящий бич Крыма с его богатейшей историей, богатейшей землей, и особенно в последние годы, когда этот "бизнес" стал практически безнаказанным, когда эти, с позволения сказать, люди, обеспечив себе криминальную "крышу", зачастую внаглую обращаются к археологам за наводкой, за прикрытием, предлагая им деньги или угрожая...

Тепе-Керменский могильник начали грабить еще в 19-м веке, но потихоньку. А сейчас, в веке 20-м, воры не постеснялись, за месяц до того, как памятник нашли археологи, вытащили буквально все. Как позже вспомнил лесник, приехали на микроавтобусе какие-то люди, вроде бы семейная пара, оформили, как положено, стоянку здесь, в лесу. Пробыли неделю, потом уехали. И только сейчас стало понятно, что это было лишь прикрытие для тех, кто в это время преспокойно работал в лесу. Грабят могилы так: одни, используя довольно примитивные методы, определяют места входов в погребения, ставят вешки, другие, ориентируясь по этим вешкам, роют узкие лазы - только чтобы пролезть, проникают в склеп и вытаскивают весь инвентарь.

Потом эти вещи всплывают где-нибудь на аукционе Сотбис. Грабители прекрасно знают, что брать: случалось, что, вытащив все, что представляло ценность, воры "с юмором" складывали то, что осталось, в кучку перед входом. К сожалению, то, что осталось, не позволяет даже надежно датировать памятник. Петровский за два года провел систематические раскопки восьми погребений, но результат - нулевой, время появления могильника по-прежнему колеблется в пределах шести веков, и уж теперь точно не узнать, что за люди были эти тепе-керменцы, как они жили, откуда пришли...

Мы ходим среди развороченных ям, по перевернутой, переворошенной почве. Изредка попадаются вешки, которые грабители даже не потрудились снять. Планировка погребений очень интересная: на поверхность выходит входное отверстие - дромос, которое закрывается каменной плитой. За плитой - собственно склеп. Нужна одна, всего лишь одна нетронутая могила из тысячи разграбленных, но - ее нет, и это еще один, еще один из многих потерянный навсегда пласт культуры, нашей истории...
И мы уезжаем с Тепе-Кермена. Пещерные города прекратили свое существование тогда, когда в них отпала необходимость, когда стало более-менее спокойно - в 18-м веке, когда Крым был присоединен к России. Но, говорят, последний житель покинул Чуфут-кале в начале 20-го века.

Сергей СТЕПАНОВ, Олег САННИКОВ

Крымские пещеры становятся роддомами

Гора Мангуп — одно из самых популярных среди туристов мест в Крыму. Но есть на Мангупе и местные жители, которых называют «индейцами». Это обросшие, длинноволосые, люди. Чтобы познакомиться с ними, мы нагрянули в одну мангупскую пещеру, где в прошлом турки держали пленных из завоеванного княжества Феодоро. А уже вечером к нам пожаловали первые «индейцы» — Ян и Лера.

— Я живу с «индейцами» всего несколько недель, — рассказывает Ян. — Приехал из Донецка. «Индейцы» очень добрые, миролюбивые. Любой человек может рассчитывать на то, что они не дадут ему умереть с голоду.

Большинство жителей Мангупа — молодые люди, самому старшему из которых около сорока. Живут в нескольких пещерах, разбросанных по разным сторонам плато. Их быт лишен привычных нам благ. Единственное напоминание о цивилизации — это радио. Спать приходится на сухой траве, постеленной на полу. В холодные дни «индейцев» греют костры, разведенные прямо внутри пещер. Зимой вход в пещеру затягивается полиэтиленом или одеялом.

Лера на плато уже с год. Сейчас она беременна и собирается рожать здесь же.

— Знаете легенду о мангупском мальчике, который разбился, упав с горы и дух которого приходит по ночам в палатки туристов? Он будет пугать гостей Мангупа до тех пор, пока тут не родится ребенок. Но я уже не первая женщина, которой придется рожать здесь. В последний раз такое было на Мангупе, кажется, в 1997 году. Родился мальчик — нормальный, здоровый малыш.

Отужинав, наши гости отправились к себе на ночевку. Ночь в сырой и холодной пещере, казалось, длилась целую вечность. Наутро слезящиеся глаза с трудом позволили обнаружить выход.

— Ребята, не осталось ли у вас каких «ништяков»? — У входа в наше закопченное жилище стоял босоногий парень лет двадцати. — Привет, меня Птицей зовут, — представился он.

Птица узнал от Яна с Лерой, что на плато поднялись новые туристы, и решил зайти. «Ништяками» на Мангупе называют еду, сигареты или спиртное. Узнав, что мы поделимся картошкой и макаронами, Птица согласился рассказать о себе.

— В Крым из Полтавы я приехал как турист. На Мангупе познакомился с «индейцами» и решил остаться. Сейчас уже второй год идет, как я здесь... В город не хочу возвращаться. За все это время всего один раз спускался с Мангупа. Людей сюда много заходит. Можно сказать, что мы живем за счет туристов. Возвращаясь домой, они нам оставляют продукты. Зимой тут тоже полно народу, особенно на Новый год. Помню, у нас осталось еды на три недели после 1 января. А в одной пещере у людей есть козы, они их пасут и пьют молоко.

У Птицы много свободного времени, которое он посвящает чтению Кастанеды. Он говорит, что размышляет, пытается стать лучше. Тем не менее «индеец» признался, что от бутылки хорошего вина или папиросы, забитой травкой, не откажется.

Наш новый знакомый вызвался проводить нас до родника. По дороге Птицу окликнул высокий мужчина в широких одеждах, весь обвешанный бусами.

— Это Мел, здешний старожил, — поведал Птица.

— В первый раз я появился на Мангупе в начале 90-х, — говорит Мел. — Тогда в пещерах жили хиппи. Раньше были проблемы с милицией, как-то на плато поднялся ОМОН. Кому-то из хиппанов хорошенько досталось, а кого-то просто постригли. Здесь ведь заповедник, жить нельзя. Сейчас все поутихло, жизнь стала спокойнее. Но в начале весны милиция вновь побывала на Мангупе, нашу пещеру сожгли.

— Теперь мы живем на Сосновом Мысе, что на северо-западе плато, — подключился Птица.

Сейчас среди мангупских отшельников разные люди: кто-то остался по собственному желанию, как Птица, а кому-то просто негде жить. Большинство «индейцев» периодически появляются в городе, чтобы подработать. Но есть и такие, что не были внизу уже лет пять.

— Самое веселое время года на Мангупе — это Пасха и 1 Мая, — продолжил свое повествование Мел. — На это время приходится самый большой наплыв туристов. В нынешние майские праздники с обрыва свалились четверо, «скорая» приезжала. Переборщили, видно. Обычно Мангуп принимает в жертву по одному человеку...

К обеду пришло время возвращаться нам в мир денег, дымящих машин и шумных улиц. Напоследок Мел сказал, что, видимо, скоро «индейцы» оставят Мангуп: на лето они хотят перебраться куда-нибудь ближе к морю. Здесь будет слишком жарко, да и туристов станет гораздо меньше.

http://www.skiludr.ru/dugong/doc/uc.htm

Что мы знали к тому времени о Мангупе? Пещерный город, расположенный на горном плато. Было там княжество Феодоро, жили готы и караимы. В общем, мы рассчитывали на что-то типа Чуфут-Кале.

Водитель остановил нас у подножия Мангупа. Над нами высились поросшие лесом склоны плато. Было не очень понятно, где наиболее удобная тропинка. Мы, ничтоже сумняшеся, полезли вверх по первой попавшейся.

Оказалось очень круто. Во всех смыслах слова. Через некоторое время я понял, что дальше идти не могу, не могу даже поднять ногу. Я был весь мокрый от пота, грязный, временами приходилось ползти на четвереньках. Но идти пришлось. В какой-то момент я понял, что пути назад нет - спуститься здесь я уже не смогу. Оставалось идти вперед. Каждый шаг давался с трудом. Артем шел немного впереди и подбадривал меня.

И вот наконец мы дошли до верха. Появилась какая-то стена и башня. В этот момент я почувствовал себя настоящим первооткрывателем, путешественником 19-го века, который прошел через джунгли и увидел древние развалины.

Впрочем, оказалось, что там есть люди, которые делали себе в пещере что-то типа жилья. Мы дошли по плато до другого "мыса" плато, где, собственно, и был "пещерный город".

Там оказалось довольно много людей. Люди это были чудесные, как раз такого типа, какой я больше всего люблю - что-то типа хиппи, духовные люди. Оказалось, что Мангуп - место, где духовные люди живут даже зимой. Новый год там встречали около 100 человек! Какая-то милая девушка улыбнулась нам и предложила найти "хорошее место". Но мы не могли остаться, у нас не было снаряжения для ночевки…

Мы покурили и стали гулять по "пещерному городу". "Гулять" там приходилось с опаской. "Пещерный город" представляет собой помещения, вырубленные в скале прямо над пропастью. Вид оттуда открывается совершенно запредельный. Какой-то человек начал объяснять мне особенности защитных сооружений, а я сказал "Да, они защищались от крылатых всадников царя Фарнака"

Между тем начинало темнеть, и как-то надо было спускаться. Мы уже подметили к тому времени, что на плато стоит автомобиль. Значит, туда можно заехать по дороге!

По этой дороге мы и начали спускаться. К моменту спуска мной овладело эйфорическое состояние. Я понял, что тяжелое восхождение было моим испытанием, позволившим мне узреть Земной Рай.
Артем тем временем нашел довольно крутую "сократку", по которой мы резво спустились к подножию плато как раз тогда, когда уже совсем стемнело.

Впрочем, спустились мы в таком месте, от которого оставалось еще довольно долго идти до ждущего нас такси. Но у меня открылось "второе дыхание".

Мы шли по дороге вдоль плато. Четыре мыса плато ясно выделялись на фоне темнеющего неба, и мы поняли, что Мангуп - это Корона Титанов - оборонительное сооружение тех времен, когда великие существа и великие маги могли превращать горные хребты в крепости совершенной формы.
Кроме того, мы сочинили стихотворение и историю к нему. У меня не сохранилось полного текста. Смысл бы в том, что дети хиппи, живущих на Мангупе, не могут ходить в школу. И тогда для них построили школу, прямо на плато!

И будут духи с ними говорить о самом главном;
И будущее детей станет легким и славным

Таксист уже замерз, но нас дождался. На верху нам сказали, что вкусно кормят в чайхане, в городке у Мангупа. Туда мы и отправились, вместе с водителем. В чайхане была простая домашняя атмосфера, чудесный плов. Я был голодный, уставший после восхождения и счастливый. Давно мне не было так хорошо…Говорили мы с Артемом о досократиках (в связи с "сократкой"!), о средневековых картах, о юртах…

Вернувшись в Севастополь, я сразу купил билет на самолет на завтра в Москву. Было понятно, что Мангуп - это в прямом и переносном смысле высшая точка путешествия. Пора было возвращаться…

http://archeologia.narod.ru/krim/krimman.htm

После долгой горной дороги автобус останавливается в живописной котловине, где – озеро, и небольшая шашлычная при деревне Хаджа Сала (в переводе Священное Село), в которой татары делают очень вкусные кушания и торгуют историческими книгами. По договоренности, татары следят за порядком на Мангупе, казаки – на Эски-Кермене. По своей простоте, татары ограничиваются соблюдением самых внешних приличий, и не выгоняют наркоманов и хиппи, которые живут на Мангупе (правда, ни на кого не нападают, курят травку, продают туристам безделушки и ничего не портят). Где сам Мангуп? Где-то наверху (рисунок 1). Он так огромен, что, глядя снизу, не понимаешь, что там, тем более, солнце слепит. Туда и надо лезть. Почти километр пешком. Придется

Владимир Крымский про Мангуп

Мангуп: столица княжества Феодоро История Крыма: Мангуп-Кале Мангуп